要成為香水迷，就有必要學習一種近乎新語言般的香水語言。而從創造的過程，到我們如何穿香，其中有相當多的專業術語。這里面很多術語很容易讓人混淆，所以來自Fragrantica的各國撰稿人們推出了這個有五章的系列文章，以幫助我們大家建立我們詞匯庫和澄清一些誤解。

來自俄語版Fragrantica的Matvey Yudov在這里討論4組往往被誤解誤用的詞語。

Distillation

ESSENTIAL OIL vs ABSOLUTE

精油(Essential oil)是來自植物的芳香化合物，通常通過蒸汽蒸餾，或通過冷壓獲得(比如，柑橘精油)。蒸餾在古代就是眾所周知的。來自中世紀的阿拉伯煉金術士學習了(埃及)亞歷山大的蒸餾術，并增加和改進了這個過程中的冷卻回路。目前，通過蒸餾獲得精油的方法大致相同。通常精油是由相當小的化合物組成的高揮發性物質。蒸餾和蒸汽蒸餾都涉及到對混合物加熱，這就是為什么這種方法是相對有破壞性的；而且所得到的精油的氣味與物質原來的氣味總不會相同。

通過使用溶劑萃取獲得的芳香物是absolute(凈油)。這種傳統技術使用高揮發性、非極性溶劑萃取源材料。固體產物是由乙醇(一種酒精的形式)萃取的。在冷卻該溶液后，蠟狀沉淀物出現，而一旦乙醇蒸發后，留下便是芳香化合物。這樣的萃取技術對于一些類似花瓣的嬌嫩材料是最優選的。通常來說，因為這種萃取方法更溫柔，有非常強烈氣味的凈油相對同種物質的精油(如果存在的話)，會更“自然”。

Enfleurage

MATURATION vs MACERATION

陳化(Maturation)是香水生產過程中的最后階段。在加入酒精之后，香水被放置在陰涼的地方幾周，以使得化學反應允許完成(例如形成縮醛或席夫堿)。陳化完成后，特別是在使用了大量的天然材料時，有時會有沉淀形成。在過濾步驟之后，香水便可以裝瓶。

浸漬(Maceration)是溶劑萃取法。當固體脂肪被用作溶劑時，這被稱為冷吸法(enfleurage)。例如，綻放的花瓣可以被壓成固體脂肪形式，以提出凈油(參見上圖)。而其后的程序與生產凈油的方式相同。

Olfaction

Image from Odotech.com

ANOSMIA vs OLFACTORY ACCOMMODATION

嗅覺喪失(Anosmia)是永久無法感知氣味，失去嗅覺。部分嗅覺喪失(或特定嗅覺喪失)，是無法感知特定的物質或氣味，而對于對香水的感知而言，這是是非常常見的。通常，人們對一些(主要是木材、麝香和琥珀等)分子比較重的物質會有嗅覺喪失。有時甚至對任何物質都是嗅覺缺失的，而通過一些現象，人們也可以認識到是對哪些物質的嗅覺缺失。

嗅覺適應(Olfactory accommodation)(嗅覺疲勞或氣味適應)指的是在長時間暴露在氣味下，暫時不能區分特定氣味。在離開了高濃度氣味區域之后，嗅覺靈敏度會隨時間推移而恢復。在噴上香水后的幾分鐘內，我們許多人大概都體驗過這一點。一些調查發現，與熟悉的氣味相比，對于一些陌生、不尋常的氣味，人們的適應起來往往會慢得多。

Perfume bottles

CONCENTRATION vs STRENGTH OF FRAGRANCE

濃度(Concentration)是以芳香物質的的量除以溶液的總量而得來的。對香水而言，濃度指在100克總液體中含有多少克芳香物質。濃度與香味的強度或留香時間無關，這是因為所有的香味原料具有不同的氣味強度和揮發性。例如，就算在100％濃度下，非常輕且揮發性極高的天然香檸檬精油，或合成的乙酸芳樟酯僅能在皮膚上停留幾分鐘。一些常見的香水濃度，例如淡香水(eau de toilette)，淡香精(eau de perfume)，香精等，只是一種命名的方式而已，而以此來命名的濃度究竟如何，則取決于那款特定的產品了。這也就是為什么一些品牌從不透露他們香水濃度究竟多少的原因。

香水強度(Strength of the fragrance) 是香水擴散(長距離散布的能力)和韌性(長時間持續香味的能力)之間的疊加。香水的強度完全取決于生產該款香水是所選用的芳香材料的物理性質。盡管我們通常也會使用諸如古龍水(eau de cologne)，淡香水(eau de toilette)和淡香精(eau de parfum)等詞語來表示香味的強度，但香料的濃度和強度之間并不一定就有相關性。